Установка входной двери своими руками

Для начала нужно собрать набор инструментов. Большая часть из них наверняка найдётся в домашней мастерской или гараже.

Основной набор, который пригодится при монтаже:

• молоток;
• отвёртки (крестовая и плоская);
• рулетка;
• нож (строительный или обычный);
• монтажный пистолет для пены;
• монтировка или гвоздодёр.

Если потребуется очищать, расширять или укреплять дверной проём, добавьте к списку инструменты для черновых работ: мастерок, зубило, кувалду и подобные. В случае с деревянным домом без пилы, стамески и киянки не обойтись. Остальной набор подбирайте в зависимости от материала стен. Например, водяной пульверизатор пригодится, чтобы сбить бетонную пыль.

Из измерительных инструментов обязательно понадобятся отвес и строительный уровень. Также стоит приобрести алюминиевую рейку (её ещё называют правилом). С её помощью удобно проверять оси и выравнивать откосы. Рейка поможет заметить искривления проёма и начертить ровную горизонтальную линию там, где короткого уровня недостаточно.

Для разметки приготовьте карандаш, мелок или маркер. А чистый лист бумаги пригодится, чтобы записать замеры, углы, названия материалов и составить план работ по шагам.

Из электроинструмента может потребоваться перфоратор для сверления монтажных отверстий, болгарка (УШМ) для расширения проёма, шуруповёрт и сварочный аппарат, если понадобится делать неразъёмные соединения с металлическими закладными.

Прежде чем устанавливать новую дверь, нужно избавиться от старой. Это ответственный этап, потому что при неаккуратном демонтаже можно повредить дверной проём, и потом его придётся восстанавливать за дополнительные деньги. Действовать нужно последовательно и осторожно.

Этапы демонтажа:

1. Уберите штукатурку. Если дверная коробка скрыта под слоем штукатурки, удалите её. Это откроет доступ к креплениям, и дальше работать станет легче.
2. Снимите полотно с петель. Здесь всё зависит от того, какие петли установлены. Если петли сварные, их придётся срезать болгаркой. Если разборные, достаточно поддеть дверь снизу, приподнять её с помощью монтировки или лома, и полотно выйдет из петель.
3. Демонтируйте коробку. Металлическая коробка закреплена прочно. Чтобы её снять, выкрутите анкерные болты или саморезы с помощью перфоратора. Если в проёме были откосы, сначала уберите и их.

Если какие-то элементы приварены или крепёж не поддаётся шуруповёрту и перфоратору, используйте болгарку с диском по металлу. Она поможет спилить всё, что мешает. Действуйте строго по порядку: начинайте снизу, у самого порога, и двигайтесь по кругу, не прерывая линию реза. Только так можно снять коробку, не повредив стену.

Установка входной двери в квартиру состоит из нескольких последовательных шагов. Если сделать всё по порядку и не спешить, дверь будет стоять ровно, не пропускать холод, звук и нормально закрываться.

Замер дверного проема

Главная сложность возникает, когда старая дверь ещё на месте. Коробка закрывает реальные границы проёма, и понять, какие размеры нужны на самом деле, становится трудно. Но без точных цифр заказывать новую дверь нельзя.

Измеряйте расстояние от верхней перемычки до пола. Если планируете заливать стяжку, сразу учитывайте её будущую высоту. На то, где сейчас находится порог, можно не смотреть – он не подсказка.

Ширину проёма иногда можно подогнать. А вот с высотой такой номер не пройдёт. Верхняя балка держит на себе нагрузку, и трогать её нельзя. Поэтому высота двери практически всегда остаётся той, что есть.

В итоге новая дверь должна быть чуть меньше проёма. Оптимальный зазор: 2-4 сантиметра с каждой стороны. В эти щели потом задуют монтажную пену, и дверь будет стоять крепко и ровно.

Подготовка проёма под новую дверь

Начните с того, чтобы убрать старую конструкцию. Если коробка сделана из дерева, пройдитесь по ней болгаркой, сделав несколько пропилов, а затем вытащите её монтировкой. Старайтесь действовать аккуратно, чтобы стены остались целыми.

Когда коробка удалена, вооружитесь перфоратором и зачистите проём. Уберите всю старую штукатурку, остатки раствора и другой мусор. Стена должна стать чистой.

Обратите внимание на уровень пола. Новая дверь должна стоять вровень с напольным покрытием в прихожей. Под старой коробкой часто скрывается кирпичная подложка или деревянный брусок. Всё это нужно убрать без сожаления. На их месте сделайте свежее основание из кирпича или дерева, подходящее под ваш пол. Тогда дверь сядет правильно, и никаких перепадов высоты не останется.

Подготовка двери к установке

В коробке обычно уже есть готовые отверстия для крепежа, чтобы зафиксировать её анкерами. Если в вашей модели таких нет, сделайте их сами с помощью дрели или шуруповёрта. Просверлите по три отверстия на петлевой стороне и на стороне, где расположен замок. А на верхней перемычке и пороге достаточно по два отверстия.

Сам каркас коробки внутри пустой. Для утепления и шумоизоляции пустоты заполняют минеральной ватой, пенополистиролом или специальной монтажной шерстяной лентой. Пену используют для заполнения зазора между коробкой и стеной.

Чтобы пена не попала в замок, защитите ригельные механизмы. Просто заклейте скотчем все отверстия, куда при закрывании двери входят замки. Тогда замки останутся чистыми, и проблем с ними не будет.

Монтаж входной двери

Чтобы установить входную дверь своими руками и получить надёжную конструкцию, которая не перекосится и будет хорошо держать тепло, важно строго соблюдать порядок действий. 

Как установить входную дверь:

1. Подготовьте клинья для выравнивания. Вставьте по периметру проёма несколько пар деревянных колышков. Они помогут подправить положение, если коробка перекосится. На один промежуток используйте два колышка: первый толщиной на 5 миллиметров меньше зазора между стеной и коробкой, а второй сделайте конусообразным и в два-три раза длиннее первого.
2. Установите дверную коробку в подготовленный проём.
3. Проверьте ровность уровнем. Начинайте с петлевой стороны. Если коробка стоит неровно, подправьте её клиньями. Это нужно, чтобы дверь в любом положении не закрывалась и не открывалась сама по себе.
4. Закрепите коробку анкерами. Через монтажные уши просверлите перфоратором отверстия в стене глубиной 10–15 сантиметров. В каждое отверстие вставьте анкерный болт. После сверления ещё раз проверьте уровнем положение коробки. Если всё ровно, забейте анкеры молотком до упора и подтяните их торцевым ключом.
5. Навесьте полотно и проверьте работу. Откройте дверь на 45 градусов, затем на 90. Ни в одном из положений она не должна двигаться сама. При закрытой двери зазор между полотном и косяком не должен быть больше 2–4 миллиметров.
6. Заделайте зазоры между коробкой и стеной. Используйте монтажную пену или цементный раствор. Если работаете с пеной, через сутки срежьте лишнее. Если готовите раствор, добавьте в него алебастр, чтобы он не стекал.

После того как все зазоры заполнены и пена или раствор полностью высохли, можно переходить к финальной отделке. Установите наличники с внутренней стороны двери, чтобы закрыть монтажные швы и придать конструкции аккуратный вид.

Даже при наличии подробной инструкции и всех инструментов не стоит переоценивать свои силы. У новичка часто возникают неожиданные проблемы: стена оказывается кривой, крепёж не входит в бетон, или дверь начинает «вести» в неподходящий момент. Поэтому, если есть возможность, позовите помощника, который уже работал с перфоратором и болгаркой. А перед началом монтажа полезно посмотреть обучающее видео. Мастер покажет, как демонтировать старое полотно, подготовить проём и избежать типичных ошибок.

Полезные советы по установке металлических дверей:

• Всегда проверяйте уровень в двух плоскостях. Коробка должна стоять строго вертикально и горизонтально. Даже небольшой перекос приведёт к тому, что дверь будет сама открываться или закрываться, а замки станут заедать.
• Не экономьте на анкерах. Длина анкерного болта должна быть не меньше 10–15 сантиметров, а диаметр – от 10 до 12 миллиметров. Короткий или тонкий крепёж не выдержит веса металлической двери, и со временем конструкция расшатается.
• Оставляйте зазор для пены. Между коробкой и стеной должно быть расстояние около 2–4 сантиметров. Если зазор слишком маленький, пена не заполнит его качественно, и дверь будет пропускать холод и звук.
• Защищайте замки от пены. Перед запениванием обязательно заклейте малярным скотчем все отверстия под ригели и защёлки. Застывшую пену потом счистить почти невозможно, и замок может выйти из строя.
• Не пренебрегайте пароизоляцией. Особенно в деревянных домах или на стыке тёплого помещения и холодной лестничной клетки. Пароизоляционная лента защищает монтажную пену от намокания и разрушения, иначе через пару лет дверь начнёт промерзать.
• После установки дайте пене полностью высохнуть. Не трогайте дверь как минимум 12–24 часа. Если в этот период открывать или закрывать её, свежая пена деформируется, и герметичность нарушится.
• Не откладывайте отделку откосов. Открытая пена разрушается под действием ультрафиолета и перепадов температуры. Даже через месяц она может потемнеть, растрескаться и начать пропускать холод. Поэтому откосы лучше сделать в течение недели после монтажа.

Когда все основные работы завершены, ещё раз проверьте работу замков и защёлок. Смажьте механизмы, убедитесь, что ключи поворачиваются легко и без заеданий. Навесьте наличники, чтобы закрыть монтажные швы, и при необходимости утеплите дверь. И помните: даже идеально установленная дверь требует небольшого наблюдения в первые недели.

Кирпич и бетон отлично подходят для установки входной двери. Они плотные, прочные и отлично держат анкерные болты. Усиливать проём в таких стенах обычно не нужно. Сложности могут возникнуть только в одном случае, когда требуется расширить или сузить дверной проём.

Если понадобилось резать кирпич или бетон болгаркой, обязательно используйте диск с алмазным покрытием. Внутри стены могут попадаться стальные закладные, например арматура или швеллер. Обычный диск для камня их не возьмёт, поэтому под рукой лучше использовать вариант по металлу или другой подходящий инструмент.

Сама последовательность установки в бетонную или кирпичную стену стандартная. Сначала выравниваете коробку, потом сверлите отверстия под анкеры, затем крепите коробку и заполняете зазоры монтажной пеной.

Этот способ считается самым точным. Вы просто сверлите дверную коробку и стену насквозь, а затем вставляете анкерный болт и затягиваете его. Такой подход позволяет добиться нужного положения двери. Этим методом пользуются не только при установке металлических дверей, но и при монтаже пластиковых входных конструкций.

Главная опасность этого способа в том, что можно случайно расширить или сместить заводские отверстия в коробке. Если это случилось, придётся использовать крепёж с широкой шляпкой. Подкладывать шайбу или гайку в такой ситуации не лучший выход, потому что надёжность крепления снизится. Поэтому для работы заранее приготовьте перфоратор с несколькими длинными сменными бурами разного диаметра.

Проушины представляют собой металлические пластины с отверстиями, которые приварены к дверной коробке. Они позволяют крепить дверь на некотором расстоянии от самой коробки. Это удобно, когда стены очень толстые или их поверхность неровная. По сути, схема установки остаётся той же, что и при монтаже через сквозные отверстия. Разница лишь в том, что крепёж находится не внутри коробки, а снаружи, на проушинах.

В дальнейшем технические элементы закрываются откосами. Чаще всего откосы делают из гипсокартона или ламината, собирая для них каркас. Проушины также удобны, если собираетесь использовать сварку. В этом случае в стену заранее закладывают арматурные стержни, а потом приваривают к ним металлические пластины.

Для деревянного дома многие владельцы предпочитают дверное полотно из древесины. Оно легче и лучше сочетается с интерьером. Технология монтажа входной двери в целом похожа на стандартную, но есть несколько важных нюансов, связанных с поведением дерева. Деревянный дом даёт усадку, особенно в первые годы после постройки, и если не учесть этого, дверь может перекоситься или перестать закрываться.

Моменты, на которые нужно обратить внимание при установке дверного полотна:

• Обязательно устанавливайте обсадную коробку (окосячку). Это рама из толстого деревянного бруса, которая монтируется по периметру дверного проёма. Она скользит в специальных пазах и не жёстко связана со срубом. При усадке дома стены опускаются, а обсадная коробка с дверью остаются на месте. Без обсады полотно неизбежно перекосит.
• Используйте правильный крепёж. Обычные анкеры для бетона в дереве не держатся как надо. Для деревянных стен нужны специальные саморезы по дереву, длинные шурупы или болты, которые хорошо фиксируются именно в древесине.
• Закладывайте запас на усадку. Между верхней частью обсадной коробки и перемычкой сруба обязательно оставляют зазор. В первый год усадка может достигать 7–10 сантиметров. Если этого зазора не сделать, дверь со временем упрётся в верхнюю балку и перестанет закрываться.
• Не прикручивайте коробку жёстко к стене. Крепление должно идти через обсадную коробку, а не напрямую в сруб. Сама обсада свободно ходит в пазах, но дверь к ней прикручена надёжно. Это позволяет конструкции двигаться при усадке без перекосов.
• Выбирайте не слишком тяжёлую дверь. Массивная металлическая дверь в деревянном доме создаёт большую нагрузку на обсадную коробку и проём. Лучше предпочесть деревянную модель или облегчённую металлическую. 

После установки рекомендуется периодически проверять геометрию в первый год, особенно после зимы, когда усадка происходит активнее. Если заметили небольшой перекос, его можно скорректировать регулировкой петель или подтяжкой клиньев в обсаде. А вот если обсадную коробку не сделали изначально, исправить ситуацию будет намного сложнее, иногда приходится полностью переделывать проём.

Газобетон – это лёгкий и пористый строительный материал. Обычные анкерные болты в нём держатся плохо, потому что он крошится под нагрузкой. Поэтому мастера не рекомендуют устанавливать тяжёлую металлическую дверь в стену из газобетона. Для таких домов чаще выбирают полотна из дерева или пластика.

Если вы всё же решили поставить металлическую дверь в газобетонную стену, крепить её нужно двухкомпонентными химическими анкерами. Они работают как жидкий клей. Их заливают в просверлённое отверстие, и после застывания они образуют очень прочное соединение. Помимо этого, сам газобетонный проём необходимо усилить. Для этого по периметру проёма устанавливают обвязку из деревянного бруса или металлического уголка. Это распределяет нагрузку и не даёт газобетону разрушаться под весом двери.

Установка входной металлической двери своими руками вполне реальна, но требует внимательности, аккуратности и строгого соблюдения последовательности действий. Основные моменты, от которых зависит результат, это точное выравнивание коробки по уровню, выбор крепежа под материал стен, достаточный зазор для монтажной пены и обязательная защита замков от её попадания. В деревянном доме нельзя забывать про обсадную коробку, а в газобетоне придётся использовать специальные анкеры или усиление проёма. Если вы сомневаетесь в своих силах или сталкиваетесь со сложной ситуацией, лучше пригласить профессионала, потому что ошибки при монтаже обходятся дорого и могут свести на нет все преимущества даже самой качественной двери.