Как выбрать входную металлическую дверь

Прежде чем углубляться в детали, стоит понять, какие вообще бывают двери. Для квартиры чаще всего выбирают металлические конструкции. Сталь лучше всего держит удар и не поддается взлому так легко, как дерево или пластик. Деревянные модели выглядят красиво, но для многоквартирного дома их покупают редко из-за сомнений по поводу надежности.

Двери различаются по способу открывания. Самый удобный и безопасный вариант предусматривает открывание наружу, то есть на лестничную клетку. Такое полотно практически невозможно выбить ногой с разбега, и оно не съедает полезное пространство в прихожей, где обычно немного места.

Но иногда открывание наружу мешает соседям или запрещено планировкой дома. В таком случае выбирают дверь, которая открывается внутрь квартиры. По количеству створок обычно хватает одной, но, если проем широкий, можно поставить полуторную модель. В ней одна половина открывается, а вторая постоянно закрыта.

Любая дверь устроена сложнее, чем кажется на первый взгляд. Чтобы потом не жалеть о покупке, полезно понимать, из чего она собрана и за что отвечает каждая деталь.

Дверная коробка представляет собой ту часть, которая крепится прямо в стену и держит на себе всю конструкцию. Если коробка слабая, дверь можно просто выломать вместе с ней, даже не трогая замки. Надежной считается коробка из гнутого сварного профиля. У нее сложная форма, которая делает конструкцию очень жесткой. Такая коробка хорошо держит тепло и позволяет оставлять минимальные зазоры между дверью и стеной при установке. Дешевые модели делают из простого уголка. Подобная коробка пропускает шум и плохо защищает от взлома.

Дверное полотно представляет ту самую створку, которую человек каждый день открывает, чтобы войти домой. В качественных дверях оно сделано из двух листов металла: один снаружи, второй изнутри. Между ними находится каркас с ребрами жесткости и утеплителем. Если дверь бюджетная, внутренний лист могут заменить дешевой отделкой. Тогда внутри остается пустота или тонкий слой картона. Никакой защиты или шумоизоляции такая дверь не дает.

Есть заблуждение, что чем толще металл, тем лучше. Если взять сталь толще двух с половиной миллиметров, дверь станет неподъемно тяжелой. Ее трудно открывать даже взрослому человеку, а уж пожилым людям или детям и подавно. Петли под такой вес нужны специальные и мощные, и они все равно быстрее изнашиваются. Для обычной квартиры оптимальная толщина стали составляет от полутора до двух миллиметров. Этого достаточно, чтобы защитить дом от взломщика с простым инструментом, но при этом дверь остается удобной в использовании.

Ребра жесткости представляют собой стальные балки внутри полотна. Они не дают двери прогнуться, если на нее сильно надавить или ударить. Ребра идут вертикально и горизонтально, а в самых надежных моделях еще и по диагонали, образуя решетку. Чем больше таких ребер, тем сложнее отогнуть угол двери ломиком или продавить ее в центре.

Петли являются тем элементом, на котором держится вся створка. Простые петли со временем начинают скрипеть и проседать, особенно если дверь тяжелая. Лучше выбирать модели с опорным подшипником или хотя бы с шариком внутри. Они обеспечивают плавный ход и выдерживают большой вес. Существуют скрытые петли, которые не видны снаружи. Их невозможно спилить, пока дверь закрыта, но стоят они дороже и открываются не на полный разворот, а только градусов на девяносто.

Важная деталь, про которую часто забывают, называется противосъемными ригелями. Это штыри на торце двери со стороны петель. Когда дверь закрыта, они заходят в отверстия в коробке и не позволяют снять полотно, даже если петли спилить болгаркой.

С размерами все довольно просто, но лучше один раз разобраться, чтобы потом не пришлось расширять проем или закладывать его кирпичом. Размер дверного проема напрямую зависит от типа дома, и это важно учитывать при выборе.

Для разных типов домов габариты проемов отличаются, и это нормально:

• в панельных домах ширина проема обычно составляет 74–76 сантиметров, а высота 198–200 сантиметров;
• в кирпичных домах проемы шире и выше: ширина может доходить до 88 сантиметров, а высота до 210;
• в старых домах и хрущевках параметры часто отклоняются от стандартов, поэтому без тщательного замера не обойтись.

Большинство производителей ориентируются на стандартные размеры, чтобы не заставлять покупателей каждый раз заказывать двери индивидуально. Самые ходовые варианты представлены в таблице. Можно изучить и прикинуть, что подойдет к конкретному проему.

Если проем нестандартный, дверь придется заказывать индивидуально. Главное правило: между коробкой и стеной должен оставаться зазор примерно в 10–25 миллиметров. Его потом заполняют монтажной пеной, чтобы не возникало щелей и сквозняков.

В России существуют ГОСТы, которые делят двери на классы по прочности и взломостойкости. По механической прочности классы обозначают от М1 до М3. Чем выше цифра, тем жестче и крепче конструкция. По взломостойкости классов больше, но для обычной квартиры достаточно первого или второго. Дверь первого класса должна продержаться против взломщика с инструментом около 30 минут, второго около 50 минут. Этого времени обычно хватает, чтобы воры испугались шума и ушли или чтобы соседи вызвали полицию.

Классы взломостойкости имеют следующие характеристики:

• первый класс (I) — дверь выдерживает попытки взлома с использованием физической силы и простого ручного инструмента в течение не менее 30 минут;
• второй класс (II) — конструкция противостоит взлому с применением электроинструмента (болгарка, дрель) на протяжении не менее 50 минут;
• третий класс (III) — дверь оснащена усиленными замками и броненакладками, выдерживает взлом более 80 минут (рекомендуется для квартир с ценным имуществом);
• четвертый класс (IV) — максимальная защита, используется в банках и специальных хранилищах, для жилых помещений избыточна.

Важный момент связан с путаницей между прочностью и взломостойкостью. Бывает, что дверь очень крепкая и тяжелая, но замки в ней слабые, поэтому вскрыть ее можно быстро и тихо. Сертификат прочности еще не означает, что дверь хорошо защищена от взлома. Продавцы иногда умалчивают об этом, так что лучше уточнять оба показателя.

Дверь должна не только защищать от чужих людей, но и создавать комфорт внутри. Чтобы в квартире было тепло и тихо, внутри полотна обязательно наличие утеплителя. Если там пустота, дверь работает как барабан и усиливает любой шум с лестницы, а зимой через нее дует.

Утепление

Лучший материал для утепления представляет собой минеральная вата, та же самая, что используется для стен. Она не горит, хорошо держит тепло и гасит звуки. Чуть дороже стоит пенополиуретан. Его заливают внутрь жидким, и он заполняет все щели, а заодно скрепляет конструкцию, делая ее жестче. Недорогая модель включает пенопласт, но он хуже справляется с шумом и легко горит. В совсем бюджетных дверях внутрь кладут картонные соты. Это не утеплитель, а просто имитация, никакого толку от такого наполнителя нет.

Чтобы дверь не пропускала сквозняки и запахи, по краям ставят уплотнители в виде резиновых или магнитных лент. Оптимально, когда таких контуров два: один на самой створке, второй на коробке. Три контура делать бессмысленно. Закрывать дверь будет слишком туго, а эффект окажется почти таким же.

Для квартиры нормально брать дверь толщиной 70–100 миллиметров. Если дом стоит на первом этаже или в подъезде постоянно холодно, можно взять модель потолще, до 120 миллиметров.

Шумоизоляция

Для защиты от посторонних звуков используют разные материалы. Чаще всего применяют многослойные наполнители: комбинацию минеральной ваты с плотными плитами или специальный акустический войлок. Чем тяжелее и плотнее наполнение, тем меньше шума проникает в квартиру.

По степени защиты от шума двери делят на три класса. К первому классу относятся конструкции, снижающие уровень шума на 32 децибела и более. Второй класс обеспечивает снижение на 26–32 децибела, третий на 20–25 децибел. Для квартиры в многоквартирном доме оптимально выбирать дверь первого или второго класса.

Есть одна особенность, о которой полезно знать. Если стены в доме тонкие и через них слышен каждый звук, нет смысла гнаться за дверью с максимальной шумоизоляцией. Звук все равно будет проникать через стены, и дорогая дверь не решит проблему полностью.

Важно, чтобы дверь гармонировала с интерьером прихожей изнутри и не выбивалась из общего стиля подъезда снаружи.

Самым распространенным способом защиты металла снаружи считается полимерно-порошковая покраска. Такое покрытие устойчиво к царапинам и непогоде. Оно бывает разной фактуры. «Шагрень» представляет антивандальную шероховатую поверхность. «Муар» выглядит более гладким и красивым, но боится повреждений.

Декоративные панели устанавливают с внутренней стороны, а иногда и с двух сторон. Они не только украшают, но и добавляют шумоизоляцию. На рынке встречаются разные варианты отделки, каждый с особенностями.

Основные виды отделки входных дверей:

• МДФ-панели. Самый популярный вариант. Представляют собой плиты из спрессованной древесной стружки, покрытые пленкой, шпоном или краской. Ламинированные МДФ имитируют любые породы дерева и устойчивы к влаге. Шпонированные выглядят как натуральное дерево, но дешевле. Крашеные МДФ позволяют подобрать любой цвет по каталогу RAL и отлично вписываются в современные интерьеры.
• Массив дерева. Премиальный вариант отделки. Двери из дуба, ясеня или бука выглядят дорого. Такая отделка требует бережного отношения, регулярного ухода и стоит значительно дороже других вариантов.
• Порошково-полимерное покрытие. Применяется для окрашивания самого металла. Устойчиво к выцветанию, царапинам и механическим воздействиям. Часто используется для наружной стороны двери.
• Пластиковые накладки. Вариант, устойчивый к влаге и перепадам температур. Обычно имитируют дерево или камень, но уступают МДФ по тактильным ощущениям и долговечности.
• Зеркало и стекло. Используются для создания дизайнерских решений. Зеркало на двери визуально расширяет прихожую. Стекло обычно применяют тонированное или бронированное, чтобы нельзя было заглянуть внутрь.
• Металлический декор. Накладные кованые элементы или объемные детали из стали. Они украшают дверь могут усиливать защиту замковой зоны, перекрывая доступ к замочной скважине.

При выборе цвета снаружи лучше отдавать предпочтение практичным оттенкам: антрациту, графиту, темно-коричневому или черному. На них меньше видна пыль. Изнутри цвет подбирают под интерьер прихожей.

Специалисты сходятся во мнении, что надежная дверь должна оснащаться двумя замками разного типа.

Сувальдные замки

Сувальдные замки получили свое название от фигурных пластин внутри, которые называются сувальдами. Ключ у них длинный, массивный, с бородкой. Главным достоинством таких замков выступает высочайшая устойчивость к силовому взлому. Речь идет о выбивании или высверливании. Если злоумышленник попытается вырвать замок, конструкция, скорее всего, выдержит.

Основные характеристики сувальдных замков:

• Высокая устойчивость к грубому физическому воздействию. Корпус замка закрыт металлом, и добраться до механизма сложно.
• Надежность и долговечность. Простая конструкция редко ломается и служит десятилетиями.
• Крупный ключ. Его неудобно носить в кармане, но зато его сложнее сломать или скопировать.
• Сложность перекодировки. В старых моделях при потере ключей приходится менять весь замок. Современные замки часто имеют функцию перекодировки под новый ключ.

Для дополнительной защиты сувальдного замка рекомендуется устанавливать бронепластину. Она закрывает корпус замка со стороны притвора и не позволяет злоумышленнику высверлить механизм или сбить ригели.

Цилиндровые замки

Цилиндровые замки имеют секретную часть, которую называют личинкой или цилиндром со штифтами. Ключ у них маленький, с насечками. Такой замок удобен в использовании. При потере ключей достаточно сменить личинку, а не весь замок.

Особенности:

• Компактный ключ. Легко помещается в кошелек или карман, не оттягивает связку.
• Возможность интеллектуального вскрытия. Отмычки подбирают именно к цилиндровым механизмам, хотя современные модели хорошо защищены от этого.
• Уязвимость к выбиванию. Личинку можно выбить сильным ударом, поэтому обязательна защита.
• Ремонтопригодность. Для замены достаточно выкрутить один винт и вставить новую личинку.

Для защиты цилиндрового замка обязательно требуется установка броненакладки. Она представляет собой массивную металлическую пластину, которая закрывает личинку снаружи. Броненакладка не дает выбить цилиндр, высверлить его или сломать.

Идеальной парой для квартиры считают сочетание сувальдного и цилиндрового замков. Первый берет на себя силовую защиту, а второй усложняет интеллектуальное вскрытие отмычками. По классам взломостойкости замки первого и второго классов подходят для межкомнатных дверей или подсобок. Третий класс рекомендуют для квартир. Четвертый обеспечивает максимальную защиту.

Электромеханические замки подходят тем, кто хочет управлять доступом с телефона, по отпечатку пальца или карточке. Их можно встроить в дверь как дополнительную опцию, и они работают совместно с системой «умный дом».

Ручка для входной двери должна быть прочной, так как она испытывает большие нагрузки. Лучше выбирать модели из цельного металла, например латуни или стали. Форма ручки может быть нажимной или стационарной. Цвет подбирают под общий стиль фурнитуры и отделки двери. В тренде сейчас хром, бронза и черный матовый.

Что учесть при выборе ручки:

• Материал. Латунные и стальные ручки служат долго, не покрываются коррозией и выдерживают интенсивное использование. Дешевые сплавы могут быстро сломаться или потерять вид.
• Тип ручки. Нажимные ручки работают по принципу рычага: при нажатии они двигают защелку замка. Стационарные просто тянут на себя, а замок открывается отдельно ключом.
• Наличие защитного покрытия. Хромированные, никелированные или лакированные ручки дольше сохраняют блеск и не царапаются.
• Эргономика. Ручка должна удобно ложиться в ладонь, не иметь острых углов и заусенцев.
• Сочетаемость с остальной фурнитурой. Желательно, чтобы ручка, накладки на замки и глазок были выполнены в одном стиле и цвете.

К фурнитуре также относятся накладки на замки и броненакладки. Декоративные накладки прикрывают места крепления замков и делают дверь аккуратнее. Броненакладки закрывают личинку замка и не позволяют злоумышленнику ее выбить или высверлить.

Дверной глазок тоже считается важным элементом. Лучше выбирать модели с широким углом обзора, градусов 180, чтобы видеть всю площадку. Глазок должен иметь шторку с внутренней стороны, чтобы снаружи нельзя было заглянуть в квартиру. Можно использовать видеоглазок с экраном, который показывает изображение даже в темноте.

Можно купить отличную дверь с хорошими замками и утеплителем, но если при установке допустить ошибки, она будет промерзать, скрипеть и плохо закрываться.

Профессиональная установка включает несколько обязательных этапов:

1. Подготовка проема. Старую штукатурку, которая держится на честном слове, лучше сбить, чтобы потом куски не отвалились и не застряли между коробкой и стеной. Проем должен быть чистым и ровным настолько, насколько это возможно в панельном или кирпичном доме.
2. Выставление коробки по уровню. Мастер берет длинный уровень и выставляет конструкцию строго вертикально и горизонтально. Если на этом этапе допустить перекос, дверь потом будет самопроизвольно открываться или, наоборот, задевать за коробку. Регулировка в таком случае поможет мало, придется все переделывать.
3. Крепление двери к стене. Обычно используют длинные анкеры или стальные пластины. Анкеры пропускают прямо через коробку в стену, пластины приваривают к коробке и потом крепят к проему. Точек крепления должно быть минимум по три с каждой стороны. Если стена старая и рыхлая, используют химические анкеры, которые держатся за счет специального клеящего состава.
4. Заполнение зазоров монтажной пеной. Ею заполняют зазоры между коробкой и стеной. Тут важно не переборщить с дешевой пеной, которая сильно расширяется и может выгнуть коробку. Профессионалы используют специальные пистолетные пены с контролируемым расширением. Зазор оставляют не слишком большой, примерно 10–25 миллиметров, чтобы пена лежала равномерно.
5. Защита пены и оформление откосов. Монтажная пена боится солнечного света. Под ультрафиолетом она желтеет, становится хрупкой и рассыпается буквально за пару лет. Поэтому швы обязательно закрывают наличниками снаружи и изнутри, а если стена толстая, делают полноценные откосы из штукатурки, гипсокартона или сэндвич-панелей.

Лучше всего ставить дверь до начала чистового ремонта, но после того, как закончены все грязные работы со штукатуркой стен. Если поставить дверь слишком рано, ее испачкают строительной пылью и раствором. Если слишком поздно, можно повредить свежий ремонт при монтаже. Идеальный момент наступает, когда стены уже оштукатурены, но полы и откосы еще не доделаны.