Устанавливаем наличники на дверь своими руками

Рассмотрим, что такое наличники на двери. Между коробкой и стеной остаются технологические зазоры, без которых невозможно ровно установить дверную коробку и надёжно закрепить коробку. Но эти щели портят вид и становятся источником сквозняков. Наличники закрывают их, делая дверной проем аккуратным.

Однако установка обналички на двери нужна не только для красоты. Она помогает сохранять тепло в помещении, особенно если речь идёт о входной двери. Через незакрытые зазоры даже небольшого размера уходит тёплый воздух, и в прихожей становится холоднее. Помимо этого, наличники повышают звукоизоляцию. Дорогое дверное полотно с хорошей шумоизоляцией не даст нужного эффекта, если по периметру коробки останутся пустоты – через них будет проникать звук из соседних комнат или с лестничной клетки. Плотное обрамление перекрывает эти пути и делает помещение тише.

Если подобрать наличники под цвет дверного полотна, напольного плинтуса или других отделочных деталей, пространство начинает выглядеть целостно и продуманно. Для широких проёмов без дверей, например, между гостиной и коридором, обналичка служит красивым обрамлением, подчёркивающим переход из одной функциональной зоны в другую. Правильно установленные наличники делают ремонт визуально завершённым и аккуратным.

Однако наличники нужны не всегда. В современных минималистичных интерьерах можно встретить двери без обрамления, их ещё называют скрытыми. Они выглядят как гладкое полотно без филёнок, вставок и лишнего декора, и обычно сливаются по цвету со стенами. Им действительно не нужна объёмная отделка по периметру, но зато они требуют идеально ровных стен и отличного ремонта.

Зазоры вокруг коробки приходится маскировать другими способами: выравнивать стены гипсокартоном, штукатурить и красить, отделывать плиткой или оклеивать обоями вровень с дверью. Это кропотливая работа, которая требует высокой точности. Если использовать наличники, можно упростить выравнивание откосов – все мелкие неровности и стыки легко скрываются под планками. Углы проёмов без обрамления теряют аккуратность: края обоев и штукатурки начинают оббиваться, появляются сколы и потёртости. Наличники защищают эти уязвимые места, продлевая жизнь отделке и сохраняя опрятный вид дверей.

В магазинах выбор наличников огромен, и глаза разбегаются. Чтобы не ошибиться, стоит заранее разобраться, из чего их делают, как они выглядят и чем отличаются по конструкции. Тогда подобрать вариант для своего дома будет проще.

Цвет и дизайн

Цвет, ширина, форма и рельеф наличников играют огромную роль. Они должны сочетаться с остальным декором и перекликаться с дверным полотном. Можно выбрать наличники точно такого же цвета и фактуры, что и дверь.

Ширина планки должна полностью перекрывать зазор между коробкой и стеной. Если щель слишком большая, лучше сначала зашпаклевать её – иначе обрамление будет смотреться грузно и неестественно.

Форма лицевой стороны бывает плоской с прямыми или скруглёнными краями, округлой с центральным или смещённым радиусом, а также фигурной: с резьбой, фрезеровкой или рельефом. Здесь всё зависит от стиля двери. К гладким современным полотнам лучше подойдут простые плоские или округлые планки, а к резным деревянным – фигурные. Если позволяет замысел, можно добавить и дополнительный декор. Например, капители, карнизы или угловые вставки.

Важный нюанс: закруглённые и фигурные наличники соединяют между собой только после подрезки торцов под углом 45 градусов. Плоские же можно стыковать и под прямым углом.

Конструктивные особенности

По своему устройству наличники делятся на несколько типов.

Варианты:

• Накладные. Это классические планки, которые крепятся прямо к стене или дверной коробке. Их фиксируют с помощью гвоздей, саморезов или клея. Простой и привычный вариант, подходящий для большинства ситуаций.
• Телескопические. Такие наличники в сечении напоминают букву Г. Их дополнительная полочка вставляется в специальный паз на дверной коробке или доборе. Эту полочку можно выдвигать, регулируя глубину, что позволяет аккуратно закрыть откосы любой ширины. Телескопические модели делают из дерева, МДФ или полиуретана.
• С кабель-каналом. Внутри таких наличников есть полость для проводов. Это удобно, если нужно спрятать телефонный, телевизионный или интернет-кабель. Однако силовые провода туда прокладывать нельзя – это небезопасно. Подобные модели обычно изготавливают из пластика, металла или дюрополимера.

Теперь, когда ясно, какими бывают наличники по устройству, разберемся, из каких материалов их производят.

Материалы

Наличники могут продаваться в комплекте с дверью, но чаще их подбирают отдельно. Обычно стараются взять те же, что и дверь, но это не жёсткое правило.

Основные материалы, из которых делают наличники:

• Дерево. Изделия из массива или сращенных отрезков. Массив менее устойчив к изменениям влажности и температуры, поэтому сращенная древесина ведёт себя лучше. Цена зависит от сорта дерева и отделки. Доступные варианты – из хвойных пород без покрытия, их можно покрасить или затонировать самостоятельно.
• МДФ. Они дешевле деревянных, но их уже нельзя переделывать. Они продаются готовыми: окрашенными, ламинированными или покрытыми шпоном. Вариант со шпоном выглядит почти как натуральное дерево, но и дороже. Однако у МДФ есть слабое место – он боится влаги, поэтому его не стоит использовать в помещениях с постоянно высоким уровнем влажности. В обычных комнатах, включая кухни и санузлы, он прослужит нормально, а для саун или бань не годится.
• Полиуретан и дюрополимер. Универсальное решение. Им не страшны ни влага, ни жара, ни мороз, поэтому их можно ставить как внутри, так и снаружи. Их можно красить, а благодаря гибкости материала производители делают их любой формы – от строгих линий до витиеватой лепнины, похожей на гипсовую.
• Пластик. Он влагостойкий и недорогой. Современные ламинированные плёнки делают их вполне привлекательными и скрывают синтетическую основу.
• Керамика и камень. Встречаются реже. Их обычно используют в помещениях, отделанных плиткой или камнем: в санузлах, бассейнах, хаммамах. Это короткие элементы, которые монтируются как обычная плитка.
• Металл. Алюминий и нержавейка уже перестали быть прерогативой входных дверей. Они отлично вписываются в стили техно, лофт и хай-тек, добавляя интерьеру холодный блеск и индустриальный шарм.

Подбирая наличники на входную дверь, важно учитывать условия эксплуатации. Для влажных помещений подойдут пластик, полиуретан или металл. Для сухих комнат выбирайте дерево или МДФ. А телескопическая конструкция спасёт, если откосы слишком широкие и обычные планки не перекрывают зазор. 

Деревянные и МДФ-наличники требуют дополнительной обработки влагозащитными составами при установке на входную дверь. Для уличного применения используйте только металлические или полиуретановые планки, устойчивые к перепадам температур и осадкам. Ширина наличника должна превышать толщину стены минимум на 20 миллиметров, чтобы полностью закрыть 

Установка дверных наличников требует аккуратности и точности. От того, насколько правильно выполнены замеры и распилы, зависит внешний вид дверного проёма. Существует два основных способа стыковки планок: под прямым углом и под углом 45 градусов. Выбор зависит от формы наличников и дизайнерского замысла.

Стыковка под прямым углом

Этот способ подходит для плоских наличников с прямыми краями. Он проще и не требует специальных инструментов для резки под углом.

Последовательность действий:

1. Приложите боковой наличник со стороны петель к дверной коробке, оставив зазор около 3 миллиметров от края проёма. Карандашом отметьте на тыльной стороне планки линию, где она заканчивается вверху.
2. Повторите то же самое с наличником, который будет устанавливаться со стороны дверной ручки.
3. Приложите верхнюю планку к коробке и проверьте, нет ли перекоса. Если есть – устраните его, подгоняя положение.
4. Длину верхнего наличника определите по расстоянию между отметками высоты вертикальных планок. Обведите верхний контур горизонтальной планки так, чтобы линия пересекала эти отметки.
5. Приложите боковые наличники к двери и отметьте на них необходимую длину. Поставьте крестики в местах будущего реза.
6. С помощью строительного угольника проведите линии реза на всех планках. Отрежьте наличники в размер, используя пилу или электролобзик.
7. Приложите все планки на свои места и проверьте, как они стыкуются. При необходимости подправьте срезы.

После того как планки подогнаны по размеру при прямом соединении, можно переходить к их креплению. Но прежде чем фиксировать наличники окончательно, стоит ещё раз проверить все стыки и при необходимости подправить их с помощью наждачной бумаги или мелкого напильника.

Стыковка под углом 45 градусов

Этот способ используется для закруглённых и фигурных наличников. Он требует больше внимания и точности, но выглядит более аккуратно и профессионально.

Последовательность действий:

1. Измерьте длину боковых наличников. Для этого приложите их к дверной коробке с отступом 3 миллиметра от проёма. Отметьте нижнюю точку реза – она находится чуть выше края проёма.
2. Проведите контрольные линии на планках по нижним меткам и обрежьте их до нужной длины.
3. Начертите верхнюю контрольную линию по второй метке. Соедините верхнюю и нижнюю метки по диагонали, это и будет линия реза под 45 градусов. Обрежьте наличники под образовавшимся углом.
4. Установите левый и правый наличники на свои места. Приложите верхнюю планку к коробке так, чтобы её нижний край совпал с началом запила на боковых планках.
5. Обрежьте углы верхней планки под 45 градусов, примеряя её к уже установленным боковым. Стыки должны быть плотными, без зазоров.
6. Если в местах соединений остались мелкие щели, загерметизируйте их специальным корректором или восковым карандашом в цвет наличников.

Когда планки подогнаны и состыкованы любым из двух способов, остаётся только надёжно закрепить их на дверной коробке.

Способы крепления

Выбор способа крепления зависит от материала наличников, их веса и предпочтений человека. У каждого метода есть плюсы и особенности, которые учтите перед началом монтажа.

Варианты:

• Финишные гвозди. Используются гвозди длиной 40–60 миллиметров с маленькой шляпкой диаметром около 1,5 миллиметра. Их забивают молотком или пневматическим инструментом с шагом не более 50 сантиметров. Шляпки почти незаметны на поверхности, поэтому маскировка обычно не требуется.
• Саморезы. Планки прикладывают к коробке, отмечают места под саморезы, сверлят отверстия и вкручивают крепёж. Головки саморезов нужно замаскировать. Их закрывают декоративной плёнкой, шпоном или закрашивают восковым карандашом в цвет наличников.
• Жидкие гвозди. Этот способ подходит для лёгких наличников из МДФ или пластика. Клей наносят на тыльную сторону планки, прижимают к коробке и удерживают столько времени, сколько указано на упаковке. Важно обеспечить плотное прилегание по всей длине и сразу удалить излишки клея.
• Крепление «клювом».  На тыльной стороне наличника есть специальный замок, похожий на птичий клюв. Его вставляют в паз на дверной коробке и прижимают до щелчка. Монтаж занимает минуты, а место крепления остаётся невидимым. Однако такие замки могут расшатываться, поэтому для надёжности планки иногда дополнительно фиксируют клеем.

Выбрав способ крепления, важно помнить о нескольких общих правилах. Крепёж располагают с шагом 40–50 сантиметров, отступая от края планки не менее 5–10 миллиметров. При работе с саморезами и гвоздями важно не переусердствовать, чтобы не расколоть планку – особенно это актуально для деревянных и МДФ-изделий. После завершения монтажа стоит проверить все стыки и замаскировать мелкие дефекты.

Установка наличников – завершающий этап, который придаёт двери аккуратный и законченный вид. При правильном подходе, точных замерах и аккуратном монтаже эта работа не доставит особых хлопот. А результат будет радовать, скрывая все монтажные швы и подчёркивая красоту дверного проёма.