Как установить входную металлическую дверь

Однако бывают случаи, когда лучше не рисковать. Если дом построен из хрупких материалов, например, газобетона, или это каркасное строение, здесь нужны особые знания для усиления проема. Также с установкой массивной двери с терморазрывом или в доме, который еще дает усадку, новичку будет тяжело справиться без ошибок. В таких ситуациях разумнее доверить работу профессионалам.

Подготовка к установке

Перед тем как браться за инструменты, нужно тщательно подготовиться. Это тот этап, на котором закладывается успех всей работы.

Первым делом нужно проверить размеры дверного проема. Возьмите рулетку и измерьте высоту, ширину в нескольких местах: сверху, посередине, снизу. Стены редко бывают идеально ровными, и разница в пару сантиметров — это нормально. Ваша задача: понять реальные габариты и убедиться, что новая дверная коробка войдет в проем с небольшим запасом. Этот зазор в 1.5-2 сантиметра по всему периметру потом заполнится пеной для надежной фиксации, изоляции. Если проем оказался меньше, чем нужно, его придется аккуратно расширять. Если значительно больше, то сужать, например, кирпичной кладкой.

Далее идёт подготовка самой двери и проема. Новую конструкцию нужно освободить от упаковки, но сразу же защитить её от царапин, строительной пыли. Обклейте малярным скотчем или оберните пленкой лицевую сторону полотна, рамы. Само дверное полотно лучше временно снять с петель и отставить в сторону. Так с коробкой будет работать гораздо легче. Сам проем нужно очистить от всего лишнего: остатков старой монтажной пены, крошки, пыли. Чистая, сухая поверхность — залог того, что пена и крепеж будут держаться надежно.

Существуют ситуации, когда установка входной двери своими руками не рекомендуется. Если ваши стены сделаны не из кирпича или бетона, а из пеноблоков, газобетона или это каркасный деревянный дом, будьте готовы к дополнительным сложностям. Эти материалы требуют специальных методов усиления проема, а также особого крепежа. Без опыта легко ошибиться, и дверь со временем может расшататься или перекоситься. Также не стоит начинать в одиночку: вес изделия требует участия как минимум двух человек. Если на каком-то из этих пунктов вы засомневались, возможно, это знак, что стоит получить консультацию или помощь специалиста.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Чтобы работа шла быстро, без досадных пауз, все необходимое лучше собрать заранее. Вот полный список того, что вам, скорее всего, пригодится.

Инструменты, материалы:

• перфоратор с бурами по бетону/кирпичу
• дрель-шуруповерт
• строительный уровень
• молоток, резиновая киянка
• болгарка с диском по металлу
• гвоздодер или лом
• монтажный пистолет для пены
• набор гаечных ключей или головок
• рулетка, карандаш
• ножовка или строительный нож
• зубило
• защитные очки, перчатки
• пульверизатор с водой
• анкерные болты
• деревянные клинья
• монтажная пена
• малярный скотч или защитная пленка
• обезжириватель (ацетон, уайт-спирит)

Если какого-то инструмента у вас нет, его часто можно взять в аренду на сутки, что выйдет дешевле, чем оплата работы целой бригады мастеров.

Демонтаж старой входной двери

Этот этап требует терпения, а также аккуратности. Основная цель — не торопясь освободить проем, сохранив его края в целости. Любое повреждение стены усложнит последующую установку и потребует дополнительного ремонта.

Как снять дверь и коробку

Начните с дверного полотна. Осмотрите петли. Если они разборные, выбейте металлический стержень вверх с помощью отвертки, молотка. Однако за годы эксплуатации петли часто прикипают или оказываются неразборными. В этом случае быстрый способ — аккуратно разрезать их болгаркой с тонким диском по металлу. Это позволит безопасно снять тяжелое полотно и убрать его с рабочей зоны.

Далее переходите к дверной коробке. Деревянную раму начинайте демонтировать с порога. Подденьте его ломом или гвоздодером. Затем, вставив инструмент в щель между коробкой и стеной, постепенно отжимайте боковые стойки. Старая древесина, как правило, легко поддается, поэтому коробка вынимается крупными фрагментами.

С металлической коробкой так не получится. Её снимают только путем разрезания. Первым делом найдите и срежьте все анкерные болты, удерживающие раму в стене. После этого сделайте горизонтальные разрезы на вертикальных стойках и вертикальные разрезы на притолоке. Это разобьет раму на несколько сегментов, каждый из которых можно легко отогнуть ломом внутрь проема, затем вытащить.

Как не повредить проем

Важно воздействовать только на саму демонтируемую конструкцию, а не на стены. Силовые методы, такие как отрывание коробки рывком или использование перфоратора в ударном режиме, почти гарантированно приведут к сколам кирпича, трещинам в бетоне или отвалившимся кускам штукатурки.

Работайте как можно ближе к самой коробке. Используйте болгарку для точных разрезов и лом для контролируемого отгибания металла. После того как весь металл, дерево удалены, вооружитесь скребком, стамеской и металлической щеткой. Тщательно очистите периметр проема от всех остатков старой монтажной пены, цемента, упавших крепежей, прочего мусора.

Пошаговая установка входной металлической двери

Теперь переходим к главному — монтажу новой двери. От точности на этом этапе зависит, будет ли дверь открываться легко и служить годами. Если вы хотите понять, как устанавливать дверь, следуйте инструкции.

Порядок действий:

1. Установка, выравнивание коробки. Сначала установите дверную коробку в проем без полотна. Сразу подложите под нее деревянные проставки или клинья, чтобы не царапать пол. Нужно выставить коробку идеально ровно. Возьмите длинный строительный уровень. Приложите его к боковой стойке и с помощью деревянных клиньев, забиваемых в зазор между рамой и стеной, добейтесь строгой вертикали. Проверьте обе стойки. Затем проверьте горизонтальность верхней перекладины, порога. Коробка не должна шататься: ее положение фиксируется плотно забитыми клиньями.
2. Крепление в проеме. Когда рама выверена, можно ее крепить. Начинайте с петлевой стойки. Через готовые монтажные отверстия в коробке перфоратором просверлите стену на нужную глубину. Вставьте анкерный болт, затяните его ключом, но не до конца. Затем перейдите к противоположной стойке, но закрепите только верхний анкер. После каждого затянутого болта снова прикладывайте уровень! Коробка может незаметно сместиться. Если это произошло, ослабьте анкер, скорректируйте положение коробки клиньями и затяните снова. Только убедившись, что рама стоит ровно, зафиксируйте все остальные анкеры.
3. Навешивание дверного полотна. Перед навешиванием смажьте петли. Если дверь очень тяжелая, попросите помощника приподнять полотно, пока вы насаживаете его на петлевые штыри. Начинайте с нижней петли. После навешивания проверьте, легко ли полотно садится на место. Плавно откройте и закройте дверь несколько раз.
4. Проверка работы. Закройте полотно и проверьте равномерность зазора по периметру между полотном и коробкой. Он должен быть одинаковым. Откройте дверь примерно на 45 градусов и отпустите. Она должна остаться в этом положении, не хлопая или не закрываясь самопроизвольно. Протестируйте все замки, защелку. Ключ должен проворачиваться во всех замках плавно, без усилий. Внутренняя ручка также должна работать легко.

Только после всех этих проверок можно переходить к запениванию зазоров. Если обнаружены проблемы (дверь тяжело ходит, затирает, замок клинит), необходимо найти причину, ослабить анкеры и снова выполнить регулировку положения коробки.

Когда проем нестандартный, придется поискать соответствующее полотно. Подобные варианты доступны в каталоге.

Запенивание и финишная отделка

Теперь предстоит закрепить результат и привести всё в аккуратный вид. Нужно заполнить монтажной пеной зазор между дверной коробкой и стеной. Она скрепляет конструкцию, гасит вибрации и отвечает за тепло- и звукоизоляцию.

Порядок действий:

1. Хорошо смочите поверхности зазора водой из пульверизатора. Влажная пена лучше расширяется, крепче сцепляется с материалом.
2. Вставляйте трубку пистолета глубоко в щель и начинайте заполнять её снизу вверх, плавно двигая пистолет.
3. Заполняйте пространство не более чем на две трети, потому что пена сильно увеличится в объеме. Особенно тщательно пройдитесь вокруг петель, замковой стороны.

Не трогайте, не удаляйте деревянные клинья, которыми вы выравнивали коробку. Просто запеньте их — они останутся внутри как дополнительные распорки. Оставьте пену сохнуть минимум на 6-8 часов, а лучше на сутки. После полного затвердевания аккуратно срежьте излишки острым ножом заподлицо с коробкой.

Установка наличников

Наличники закрывают технические зазоры и монтажные швы, завершая образ вашей новой двери. Работа требует аккуратности, но ничего сложного в ней нет. Сначала нужно примерить боковые планки, отметить нужную длину с учётом стыковки с верхним наличником под углом в сорок пять градусов, а затем аккуратно отпилить лишнее. Для крепления лучше всего использовать специальный монтажный клей, который наносится на обратную сторону планки.

Плотно прижмите наличник к стене и коробке, при необходимости можно добавить пару почти незаметных финишных гвоздиков для надёжности. Так же устанавливается верхняя планка. В результате получается аккуратная рамка, которая скрывает все следы монтажа.

Финальная проверка

Когда пена окончательно застыла, а наличники заняли своё место, наступает время для последней тщательной проверки. Не торопитесь, это важно. Медленно откройте и закройте дверь несколько раз, проверяя, не появилось ли трения или затруднений в движении. Убедитесь, что застывшая пена нигде не мешает свободному ходу полотна. Внимательно осмотрите периметр двери со стороны улицы или подъезда, чтобы убедиться в отсутствии даже мелких щелей.

Обязательно оцените общий вид: дверь должна стоять ровно и гордо, а наличники — плотно прилегать по всему контуру. Только после этой заключительной проверки можно снять защитную плёнку и по-настоящему порадоваться своему новому надёжному входу.

Заключение

Установить двери своими руками вполне возможно для подготовленного человека. Успех зависит от тщательных замеров, идеального выравнивания коробки по уровню на каждом этапе и использования правильного, качественного крепежа. Люди интересуются, как самому поставить массивную металлическую конструкцию. Тут важно не спешить, строго придерживаться правил, заручиться помощью знакомого.

Чтобы избежать самых частых проблем, никогда не торопитесь. Ошибки в замерах, спешка при выравнивании или попытка закрепить дверь в неочищенный проём почти гарантированно приведут к проблемам: перекосу, скрипам, плохой работе замков. Всегда проверяйте геометрию коробки после затягивания каждого анкера, не экономьте на монтажной пене и не пренебрегайте помощью напарника.

При этом важно помнить, что профессиональный монтаж всегда надёжнее. У мастеров есть не только опыт работы с любыми типами стен, конструкций, но и специальный инструмент, понимание всех технологических нюансов. Они могут гарантировать правильную установку, которая обеспечит долгую службу вашей двери.

Кстати, многие проблемы снимаются ещё на этапе покупки. При заказе двери в серьёзном магазине или на сайте часто доступна услуга «под ключ»: доставка и профессиональная установка силами одной слаженной бригады. Это значит, что ваша новая дверь будет безупречно установлена в вашем проёме буквально в течение суток, с гарантией на все работы. Такой подход избавляет от хлопот, экономит ваше время и даёт абсолютную уверенность в результате.